Как выглядели и одевались девушки 40-х

Автор:
22 сентября 2016 12:25

Девчонки — они во все времена девчонки. Тут ни убавить, ни прибавить. Кстати, выясняется что знаменитая сцена Мэрилин Монро на вентиляционной решетке 1955 года — вовсе не находка режиссера и сценариста. Девчонки, а в данном случае бродвейские танцовщицы, развлекались таким образом и раньше (см.первое фото).

Источник:

Источник:

Источник:

Источник:

Источник:

Источник:

Источник:

Источник:

Источник:

Источник:

Источник:

Источник:

фото модной одежды и история моды

Мода всегда вдохновлена молодостью и ностальгией и часто черпает вдохновение в прошлом. Лана Дель Рэй.

Каким именно был стиль одежды, модной в 40-х годах – однозначно сказать тяжело. Еще совсем недавно мир наслаждался откровенными шелковыми силуэтами, вальяжно потягивая папироски в длинных мундштуках. Если бы не война, то гламурные нравы и мода 30-х годов плавно перетекла бы в 40-е, преобразившись в какой-нибудь эпатажный модерн, ведь это была эпоха огромных достижений… Теперь, изучая моду сороковых, делаешь вывод, что это было действительно «железное время», для людей с железной волей и любовью к жизни. Ведь не смотря на весь страх и ужас, люди продолжали стремиться к прекрасному.

Стиль одежды 40-х годов: фото модной одежды того времени

Стильные американки позируют с автомобилем. Нью-Йорк, 1943 год.

Немецкие фрау на шопинге. Берлин, 1943 год.

Уникальные кадры: жены немецких офицеров на светском приёме. Вот уж действительно роскошные дамы! 1940 год.

Для максимально полного восприятия этой исторической эпохи, предлагаем посмотреть рекламу женской одежды, её показывали в США в 40-м году. Это одна из первых реклам, вызывает непередаваемые ощущения!

Отличительные черты одежды, которая была в тренде в те годы

В одежде уже не было прежней роскоши, поскольку в это время мода диктовалась тяжелыми военными условиями и жестким ограничением на расход материалов. Тем не менее, людям даже в такое смутное время хотелось и удавалось оставаться красивыми.

Обратите внимание, какое у дам огромное разнообразие головных уборов! Шляпки – это абсолютный тренд и феномен этого времени.

Пляжная мода выглядит очень раскрепощенной! Некоторые смелые девушки даже надевали раздельные купальники – невиданный разврат!

До 1940 года две трети населения жили в деревнях, а теперь почти две трети живёт в городе. До войны почти все наши жены были домохозяйками, а теперь у женщин “двойная” занятость – и на работе, и дома.

Как женщины одевались в 40-е годы прошлого века?

Как одевались в сороковые? «Скромность и подчеркнутость» – так обозначались тренды 40-х годов. В первой половине десятилетия запрещалась складка и клеш –  на смену им пришла ровная юбка до колен. Такой строгий фасон одежды выбирался банально из-за экономии ткани. Гардеробы и запросы модниц были очень скромны. Во всем прослеживался военный стиль, некоторые детали одежды могли использоваться как в мужских, так и в женских костюмах. Как например, блузы того времени были схожи с обычными рубашками. Пиджаки имели квадратные плечи, жакеты – обязательно с подкладными плечиками.

Кадры из жизни оккупационной Франции: кинотеатр для немецких солдат. Елисейские поля, 1940 год. 

Так выглядели простые англичане. Глазго, 1942 год.

Париж.

Немного проще стало во второй половине сороковых. Одежда была сдержанных тонов, весь мир выражал траур и скорбь военной разрухи. Больше использовался серо-голубой, приглушенный зеленый, коричневый цвета. Молодежи, конечно же, по нраву приходились изделия из тканей в горошек или в клетку.

Фасоны платьев повторяли такие элементы как высокие воротнички, рукава фонариком (обязательно с подплечиком), чтобы плечи казались широкими и квадратными, талию выделяли толстым поясом. Длина платьев и юбок была строго ниже колена. Из обуви тогда носили туфли на высоком толстом каблуке, туфли-лодочки или туфли на платформе. Очень популярными были босоножки, но любительницы одеться по старинке носили ретро обувь – (оксфорды).

Нейлоновые чулки могли позволить себе только богатые, стильные женщины, потому что на тот момент товары из нейлона были очень дорогими. Доходило до того, что женщины, не имеющие возможности купить чулки, дорисовывали на голой ноге шов и пятку. Из аксессуаров носили маленькую шляпку и сумку – ридикюль.

Мужская мода 40-х годов: милитари в тренде!

В мужской повседневной моде этот период никак не выделился. Мужской стиль диктовался военной формой.

Примеры мужских костюмов. Вырезки из американских журналов.

Отдельное слово нужно замолвить за скромного дизайнера, великого кутюрье – Кристиана Диора. Период расцвета его творчества как раз пришелся на этот нелегкий период. Маэстро познал бедность и все тягости фашистского режима, но тем не менее смог пробиться и прорасти мощным деревом – Домом Высокой Моды Диор.

Ретро фото высокой моды Dior

11 Mar 1948, Paris, France — Stockings were highlighted for the first time when Christian Dior (right), noted French designer, exhibited his French collection. The hose, which either continued the dress’ color scheme from hem to ankles or afforded a direct contrast, ranged in shades from tender peach to ink black. The colors are called “Boulevard Banquet.” Here a model swirls the skirt of a light blue crepe dress to feature the sheer navy blue stockings. — Image by © Bettmann/CORBIS

Модели женских платьев от Диор, 1947 год.

Модели Диора всегда отличались каким-то особенным шармом. Сам Кристиан именовал это – New Look. Романтическая линия, с новым вариантом кринолина, тонкой талией и прилегающим лифом. В этом силуэте он воплотил собственное представление о женственности, которой так не хватало в эпоху войны с её форменной одеждой и «трудовой повинностью» для женщин.

Советский Союз в военные годы и мода

Вторая Мировая, как известно, перешедшая в Великую Отечественную войну крайне сильно задела СССР и оставила по себе колоссальные последствия. О какой моде можно было говорить, когда 99% населения как минимум имела проблемы с питанием, как максимум – была одета в солдатскую форму или тельняшку концлагерей. После 1945 года, когда начинается отстройка производства и возвращение к мирной жизни, в крупных городах появляется журнал Мод.

Советские женщины с удовольствием занимают вечера за их чтением, черпая самые интересные идеи, ведь основным назначением журнала были выкройки. Так же огромное влияние на одежду советских граждан оказали США, присылая свою гуманитарную помощь. Можете представить, какой шок вызывала «вольная» и красивая американская одежка у наших голодных людей. 

Американская мода сороковых. Вот как должны были выглядеть победители!

В послевоенный период хорошо обученных модельеров было не найти, оборудование устарело, а значит, делать высокую моду в СССР было очень трудно и практически невозможно. Но все же идеи были, каким – то образом они реализовывались и воплощались в жизнь. На ручных швейных машинках, жужжащих в далеких комнатах коммуналок,  обшивались все семьи, при том шили абсолютно всю одежду – от трусов до курток. Шили платья и сарафаны, брюки и юбки, комбинезоны, костюмы и даже свадебные платья.

Цветные ткани  и ткани с узорами – раскупались в магазинах со скоростью света, независимо от цены. Платья из них смотрелись очень красиво (особенно модным был бархат). В то время можно было подарить девушке отрезок хорошей прибалтийской ткани – и серьезно завоевать её расположение.

Смотрите видео о феномене советской моды далее.

Модники шили себе пальто из шерсти, слегка расклешенного книзу фасона. Это было не особо принципиально, так как любое пальто, будь то двубортное или приталенное – всегда дополнялось кожаным широким поясом. Так же одежду было модно вязать, ведь это было очень экономно – все что угодно можно распустить на нитки и перевязать заново в совсем другое изделие.

Из аксессуаров советские модницы носили сумочки похожие на конвертики, сумочки через плечо и маленькие сумочки из кожи. Страны Прибалтики были своеобразным «магазином» модных вещей, оттуда привозили духи, ткани, броши и бусы и различную одежду «западного стиля».

Мода в Союзе стала возрождаться аж к концу 40-х, когда открылся Московский Дом моделей. Именно там разрабатывались модели одежды для широких масс. Такие мастера как Надежда Макарова, Антонина Донская, Тамара Турчановская, Валерия Николаевская и многие другие радовали женскую половину своими модными работами. В любые времена – легкие они или сложные, женщины стремятся выглядеть очаровательно. Такова наша природа.

Look from 40s : ретро образ в современности

Без сомнений, даже сейчас тренды того времени остаются актуальными. Ведь образы женщин были рассчитаны на совсем другие ценности. Девушки не стремились продемонстрировать своё тело, как делают это сейчас. А фасоны были удобными и практичными, именно по-этому они до сих пор в моде и копируются повсеместно в образах нынешних знаменитостей.

История советской моды. Часть третья

История советской моды. Часть третья — 1940-е

Война!

В конце 1930-х годов мир находился на пороге Второй мировой войны. Милитаризация общества вновь оказала влияние на моду. Также как и во времена Первой мировой, силуэты одежды стали заметно меняться. С конца 30-х главной стилеобразующей деталью становятся подкладные плечи, увеличивающиеся с каждым годом. В 1940-е годы массивные подплечики обязательны как для женской, так и для мужской модной одежды. Кроме того, в одежде появляются детали, характерные для стиля милитари  и спортивного направление — накладные карманы, кокетки и глубокие складки на спине, хлястики и погончики, в моде перепоясанная талия. Женские юбки становятся короче, чем в 1930 е годы, преобладают слегка расклешенные и заложенные складками модели.

В европейской женской моде 1940-х годов очень популярны элементы тирольско-баварского костюма и карибо-латинские и испанские мотивы. В моде рукава фонарики, характерные для тирольских и баварских платьев, тирольские шляпы, напоминающие охотничьи, андалузский горошек, маленькие жакеты болеро, миниатюрные шапочки, в стиле испанских тореадоров, баскские береты, тюрбаны как у кубинских работниц с плантаций сахарного тростника.

В 1940-м году советская мода сближается с европейской. Политики боролись за сферы влияния и делили между собой мир, отнимая территории у одних государств и, отдавая их другим, а мода, как ни странно, извлекала пользу из этого жестокого процесса, в очередной раз, доказывая, что она является частью глобального мирового процесса, и ей не нужны границы. Благодаря присоединению к СССР Западной Белоруссии, Западной Украины, входивших в состав Польши, возвращению Бессарабии, являющейся в тот момент частью Румынии, Выборга, являвшегося территорией Финляндии, стран Прибалтики, на советском пространстве произошло обновление и расширение такого понятия как мода.

Для СССР государства, в которых лёгкая промышленность была достаточно высоко развита, в области моды явились своеобразной струёй свежей крови, советские люди получили больший доступ к информации о модных мировых тенденциях. Во Львове, славящемся отличными портными и обувщиками, в Вильно, и особенно в Риге, которую в то время даже сравнивали с западноевропейскими городами, называя «маленьким Парижем», можно было свободно купить хорошую модную одежду. Рижанки всегда славились особой элегантностью. В Риге было немало модных салонов, издавались качественные журналы мод, информирующие о модных мировых тенденциях. В Прибалтику приезжали за хорошей обувью, бельем, мехами и французскими духами. Советские актрисы везли с гастролей модные вещи. Львов также был наполнен товарами. Оттуда привозили великолепные ткани, меха, драгоценности, кожаные сумки и обувь.

В этот период советские модницы шагали наравне с европейскими модами и носили подкладные плечи, сильно расклешенные вещи в талию, длиной чуть за колено, блузки с рукавами-фонариками, надетые с сарафанами, высокие шляпы в тирольско-боварском стиле, а в подражании стилю испанскому и латиноамериканскому – безумно популярные платья и блузки в горошек, береты и тюрбаны. Тюрбан настолько пришелся по вкусу советским женщинам, что те, кто не могли купить готовое изделие, просто-напросто подвязывали сложенную полоской косынку на особый манер, кончиками наверх, сооружая на темени крупный узел, таким образом, получалось нечто, имитирующее подобие вышеупомянутого головного убора. Также в моде разнообразные фетровые шляпы и шляпки с вуалями, миниатюрные кожаные или шелковые сумочки-конверты, в 40-е годы стали носить небольшие сумочки через плечо на длинном тонком ремешке.

В СССР в это время очень популярны оригинальные или стилизованные испанские и латиноамериканские песни в исполнении Клавдии Шульженко, Изабеллы Юрьевой, Петра Лещенко. И хотя песни в исполнении Петра Лещенко в Советском Союзе не звучали, так как бывший подданный Российской Империи после революции оказался на территории, отошедшей к Румынии, его пластинки окольными путями попадали на отечественные просторы, в основном из Бессарабии, с Западной Украины и Прибалтики, включенной в 1940 году в состав СССР.

В вечерней моде главенствовало романтическое направление. Для модных вечерних и нарядных платьев 40-х годов характерны слегка расклешенные юбки, декольте, плотно прилегающий лиф, или лиф с драпировкой, небольшие рукава фонарики. Чаще всего вечерние туалеты шились из креп-сатина, файдешина или плотного шелка, креп-жоржета, креп-марокена, бархата, панбархата и паншифона, отделывались кружевом и аппликациями из цветов, бисером. Очень распространены белые кружевные воротнички. Главным дополнением выходного туалета считалась горжетка из чернобурой лисы. Из украшений особенно популярны были бусы и крупные брошки.

В начале 1940-х годов очень модными становятся расширяющиеся книзу пальто из габардина с большими подкладными плечами, часто с рукавом реглан. Кроме того, популярны двубортные пальто и пальто приталенных силуэтов с поясом. Советские модели верхней одежды того периода соответствовали мировым модным тенденциям. Кроме габардина в СССР пальто шили из шерсти бостон, корда, коверкота и из самых распространенных тканей тех лет — фуле, драпа, драп-велюра, ратина, сукна и бобрика.

1940-е — это время обуви на платформе и танкетке. Женщины всего мира предпочитали носить подобную обувь. Очень модной моделью были туфли с открытыми носком и пяткой, на высоком каблуке, имеющие платформу под носочной частью. В СССР такой обуви практически не было, носить модную «платформу» могли лишь избранные, большинство платформ в те времена выстругивались кустарным способом из дерева, а затем на них набивались хлястики или союзки из ткани или обрезков кожи. Получалось что-то наподобие модной обуви. Одной из самых распространенных моделей женской обуви 1940 х годов в нашей стране были полуботинки со шнуровкой на небольшом каблучке и туфли лодочки.

Зимой модницы мечтали достать ботиночки, именуемые «румынкими», опять-таки на небольшом каблуке, со шнуровкой, но внутри на меху, а снаружи отделанные меховой оторочкой. Почему их называли «румынками» неизвестно, возможно, в 1940е годы, такая модель обуви пришла в советскую страну из присоединенной Бессарабии. Но, зачастую, и женщинам и мужчинам приходилось довольствоваться валенками, или популярными в это время бурками – теплыми высокими сапогами с голенищем из тонкого войлока и низом отделанным натуральной кожей.

Хорошая обувь была дефицитом, да и стоила недешево, поэтому на ногах у советских женщин часто можно было увидеть грубоватые модели, мало похожие на элегантные туфельки из журналов мод. Фильдеперсовые чулки со швом, фетиш 40-х годов, достать было очень трудно, а цены на эти чулки были просто нереальными. Чулки являлись таким дефицитом, и таким объектом мечтаний, что женщины рисовали на ногах карандашом шов и пятку, имитируя чулок на голой ноге. Правда, во время Второй мировой войны, такие проблемы были во многих Европейских странах. В СССР альтернативой вожделенным чулкам стали белые носочки. Девушка в платье с подкладными плечиками или рукавами-фонариками в белых носочках и лодочках на маленьком каблучке или босоножках – своеобразный символ эпохи 40-х.

Короткие, уложенные волнами волосы, столь популярные в 1930-е годы, в 1940-е постепенно выходят из моды, делать их самостоятельно было сложно, многие парикмахерские в этот период закрылись. Женщины стали отращивать волосы, потому что из длинных волос сделать прическу без посторонней помощи было проще. В мировой моде утвердились завивки из длинных волос, валики и укладки кольцами, выложенные надо лбом, а также всевозможные прически с косами. Самыми распространенными прическами военных лет у советских женщин были – валик надо лбом и пучок сзади, часто покрытый сеткой, или валик и подкрученные марсельскими щипцами или подколотые сзади волосы, а также, так называемые, бараночки из кос и корзиночка – две косички, у которых кончик одной закреплен за основание другой. Модными запахами 40-х годов, являлись всё те же «Красная Москва», «Ландыш серебристый» и «Кармен», а косметическая продукция ТЭЖЭ, неизменно пользовалась огромным спросом.

Журналы мод в СССР продолжали выпускать и в военные годы. Модную одежду сороковых годов можно было увидеть в «Журнале мод», «Моделях сезона», «Модах» и пр. Но, если говорить именно о моде, то эта грань присутствовала в жизни сравнительно небольшого круга людей, мода была доступна далеко не всем, да и проблема «модно или не модно» не очень-то волновала советских граждан. Большинство было озабоченно мыслями о том, чтобы достать хоть какую-то одежду, скопить денег на покупку насущных вещей. Быт был очень тяжелым и неустроенным. Если жители столицы и крупных городов, жили в условиях дефицита и преодолении трудностей, мало интересуясь модой, то для глубинки понятие моды было чем-то непонятным, далеким и малозначимым.

С середины 1930-х годов магазины в крупных городах стали более-менее наполняться товарами, но в мелких населенных пунктах изобилия по-прежнему не наблюдалось. Уровень товарного дефицита в различных местностях СССР сильно различался. Наименьшим дефицит был в Москве и Ленинграде, из союзных республик — в Прибалтике. Каждый населённый пункт СССР был отнесён к определенной «категории снабжения», а всего их существовало 4 (особая, первая, вторая и третья). Поток иногородних покупателей в Москву постоянно нарастал. У крупных универмагов вырастали огромные очереди.

В советской периодике 1930-х можно было прочитать статьи представителей розничной торговли, сетовавших на то, что покупатели в основном интересуются недорогой продукцией, а, например, шелковые платья, которые фабрики поставляют в магазины, им не по карману, а также рассказывающих о проблемах некачественного шитья на швейных предприятиях, из-за чего нередко приходилось отдавать полученные магазином вещи на доработку в кооперативные артели. Кроме того, из публикаций следовало, что продавцы самостоятельно заказывали партии одежды в кооперативах и лично договаривались о фасонах, заказываемых моделей.

С началом войны в СССР стали закрываться, магазины, модные ателье и другие учреждения, связанные с индустрией моды и красоты. Вскоре на территории СССР вновь была введена карточная система распределения товаров, обусловленная военным временем. Масштабы разрушений и бедствий были такими, что казалось, зарождающаяся советская мода больше не возродится. Война быстро наложила отпечаток на внешний облик людей. Сотни тысяч девушек и юношей, попавших со школьной скамьи на фронт, просто не успели узнать, что такое мода, им пришлось облачиться в военную форму. Многие оставшиеся в тылу женщины выполняли тяжелую и грязную работу вместо ушедших на фронт мужчин — рыли окопы, работали в госпиталях, тушили зажигалки на крышах домов. Вместо модной одежды в женскую жизнь вошли брюки, телогрейки и кирзовые сапоги.

На исходе войны, в 1944 году, советское правительство решило содействовать возрождению моделирования модной одежды в стране и открыло в Москве дом моделей на знаменитой еще с ХVIII века «улице моды» — Кузнецкий Мост, дом № 14. Начался новый важный этап в истории советской модной индустрии. Разрабатывать новые модели одежды для советских людей должны были лучшие художники-модельеры страны, а швейные фабрики собирались обязать производить продукцию не по собственному усмотрению, а только по лекалам самых успешных модельных образцов. Такое намерение было еще в конце 1930-х годов, но война помешала осуществить все это на практике в масштабах страны.

СССР намеревался продемонстрировать миру преимущества централизованной социалистической экономики. Было решено, что перспективное развитие моды должно быть связано с ансамблевым моделированием, предполагавшим создание единой концепции костюма. В те тяжелые военные годы, когда весь мир испытывал трудности в сфере легкой промышленности, идея ансамблевого моделирования была крайне странной, так как её реализация требовала значительных финансовых вложений. Государственный подход к развитию моды в стране открывал перед властью перспективу контролировать, во что одевается население, регулировать модные тенденции, противопоставляя советскую моду буржуазной. Перевод на мирные рельсы легкой промышленности страны, работавшей почти целиком на нужды армии, был неизбежен. Нужно было начинать осваивать выпуск швейными фабриками бытовых вещей.

Единая централизованная система моделирования одежды в СССР создавалась постепенно и прошла в своем развитии несколько основных периодов. На первом этапе, в 1944 – 1948 годах, функционировало лишь несколько региональных Домов моделей в крупнейших городах, среди которых ведущее место занимал Московский Дом моделей (МДМ). Кроме Москвы, в 40е годы Дома моделей были открыты в Киеве, Ленинграде, Минске и Риге. В конце войны у государства, ратовавшего за возрождение моделирования одежды, не было средств на моду. Поэтому Московский Дом моделей (МДМ) был обязан работать на принципах самоокупаемости. Планировалось, что швейники будут заказывать и оплачивать МДМ конструирование моделей модной одежды, внедряемых на фабриках. Но предприятия не хотели что-либо заказывать, им было выгодней пускать на поток допотопные модели собственного изготовления, сделанные по старым лекалам, тиражируя тем самым вышедшую из моды, некачественную продукцию. Ситуация усугублялась высоким спросом – любая более-менее дешевая и практичная одежда раскупалась мгновенно. Кроме швейных фабрик пошивом одежды занимались многочисленные артели, выпускавшие дешевую продукцию невысокого качества, которая из-за дефицита пользовалась неизменным спросом. Так что преимущества централизованной социалистической экономики перед капиталистической, были весьма сомнительны.

Московский дом моделей был обязан в инициативном порядке разрабатывать и предлагать швейникам новые модели одежды, работая себе в убыток. Поскольку моделирование оказалось убыточным, главным источником существования стали заказы структуры под названием Главособторг. МДМ не только разрабатывал новые модели модной одежды, но и шил их малыми партиями, которые затем успешно реализовывались через коммерческие магазины столицы и образцовые спецунивермаги, появившиеся в стране ещё в 1930е годы. Постановление о широком развертывании сети коммерческих продовольственных магазинов, промтоварных универмагов и ресторанов Главособторга было принято СНК СССР 18 марта 1944 года. Необходимость этой меры объяснялась заботой об улучшении снабжения советских трудящихся, а точнее, отдельных их представителей. В постановлении говорилось, что работники науки, техники, искусства, литературы, а также высший офицерский состав Красной армии располагают значительными денежными средствами, но при существующей системе нормированного снабжения не имеют возможности покупать высококачественные товары в нужном им ассортименте, а в открывавшихся коммерческих магазинах и образцовых универмагах они могли приобрести их в пределах норм отпуска в одни руки. В оборот выпускались также лимитные книжки, талонами которых можно было частично расплатиться в коммерческой сети.

Ретро-стиль из 40-х годов / Все для женщины

Женская суть не была бы таковой без постоянных изменений в настроении и во внешнем облике. Стиль одежды служит не только впечатлению о вашей внешности, но и налагает определённый отпечаток на манеры.
Согласитесь, что в тот день, когда вы надеваете изящно-женственное платье в стиле ретро, вы будете чувствовать себя совершенно не так, как в тот день, когда натягиваете на себя ваши любимые рваные джинсы и майку-алкоголичку.
Давайте разбираться, какие главные особенности стиля ретро 40-х годов, и как одеваться, чтобы точно попадать в выбранный вами образ. Основные черты и особенности стиля ретро 40-х
— Отсутствие декоративных элементов, и особенно — в начале сороковых;
— Фурнитура в дефиците и простейшие пуговицы часто обтягивают тканью, иногда контрастной;
— Всеобщая милитаризация в начале 40-х: «широкие плечи на пиджаках и узкие юбки;
— Ткани серого, синего и черного цвета;
— Ткани в клетку и однотонные, цветочный узор и «горошек»Силуэтные цельнокроенные платья;
— Юбки А-силуэта;
— Белые воротнички и манжеты на платьях и блузках;
— Волосы повязывают косынкой — на шляпки денег нет. В моде тюрбаны;
— Широкие брюки, иногда укороченные;
— В 1947 году Кристиан Диор представляет свою знаменитую коллекцию New Look. На смену аскетизму приходят времена «расточительной роскоши». В моду снова входит образ женственной соблазнительницы. Талию затягивают, а пышная юбка делает бедра еще более округлыми. Огромное внимание уделяют аксессуарам, украшениям и декоративным элементам.

Одежда в стиле ретро 40-х
Мода 40-х годов не могла не подвергнуться значительному влиянию Второй Мировой войны; девушки и женщины примеряют на себя военную форму. Стиль милитари бьёт все рекорды популярности и… выглядят не менее женственно, чем всегда.

Девушки 40-х тоже складывали губы уточкой:)
В сороковых юбки и платья резко теряют в длине. Плечи пиджаков становятся шире, а вот юбки и платья, наоборот, резко сужаются. Именно сороковые года — а точнее, 1947-й год, когда Christian Dior презентовал уставшей от войны публике свою коллекцию New Look — подарили миру узкую, но всегда актуальную юбку-карандаш. Правда, если современная юбка-карандаш может быть какого угодно цвета, то омрачённые войной 40-е годы диктовали чёрный, серый и синий цвета.

Одежда в стиле ретро конца 40-х годов от Christian Dior

Декоративные элементы отложены до лучших времён. Какие могут быть драпировки, кружева и прочие украшательства, если каждый метр ткани на счету и может быть полезен на фронте? Про лацканы и отвороты также пришлось забыть. Для выходных нарядов допустимым считался только мелкий цветочный принт или «горошек». По будням носили строгие костюмы костюмы — однотонные или в клетку.

Стиль ретро 40-х: повседневные костюмы
В военное время модницам уже не до новых изящных кокетливых шляпок, а если они и есть, то это «остатки роскоши». То же касается белой ткани на блузку — в Европе она в большом дефиците. На помощь модницам приходят белые воротнички и манжеты, см. фото:

Сложные сороковые
На фото — вырезка из модного журнала американского Vogue. Платьев 40-х годов — приталенные и цельнокроенные; в моде А-силуэт.

Стиль ретро 40-х: фасоны платьев
Впрочем, в жизни расцветки платьев были менее веселенькими. Зато образы получались еще более женственными:

Девушки 40-х в модных платьях

В библиотеке
Кроме платьев и юбок, девушки и женщины 40-х с удовольствием носят брюки. Крой свободный, линия талии немного завышена, см. фото:

Мода 40-х годов: брюки
На смену шляпкам пришли косынки:

Модница, 1940-е
Вот такими были женские туфли 40-х годов:

Модные в сороковых годах туфли

Стиль ретро 40-х
Самая распространенная форма оправы очков в 40-х годах прошлого столетия была круглая:

Девушки в солнцезащитных очках, 40-е годы
Кроме завышенной талии бикини, обратите внимание на покрой бюстгальтеров. «Что-то в этом есть», не так ли?

Показ коллекции купальников by Louis Réard, 1942 год
Стиль ретро — это новоя классика
Мы со всей ответственностью заявляем: на протяжении двухтысячных стиль ретро 40-х, 50-х или 60-х обыгрывают на своих показах как минимум десять дизайнеров. И если ввесенне-летнем модном сезоне 2015 у стиля New Look позаимствовали платья в горох с пышной юбкой (например, дизайнер Barbara Tfank), то в осенне-зимнем 2015-2016 с легкой руки креативного директора Модного дома Chanel в тренде будут белые воротнички и манжеты в стиле ретро середины 40-х.
В стиле ретро с удовольствием одеваются многие знаменитости, и Мирослава Дума — одна из них. Она очень точно попадает в образ модницы 40-х, см. фото:

Мирослава Дума в платье в стиле ретро 40-х от Ульяны Сергеенко
Здесь Мирослава Дума в клетчатом деловом костюме. Кажется, что-то похожее мы вам уже сегодня показывали:

Мирослава Дума в повседневном деловом костюме в стиле ретро 40-х
Мирослава Дума в платье в стиле ретро 40-х с мелким цветочным принтом:

Стильно и женственно
В общем, экспериментируйте и играйте на контрастах! В понедельник оденьтесь в спортивном стиле, а во вторник — в стиле ретро 40-х. Прислушайтесь к себе: вы точно заметите перемены внутри и, скорей всего, откроете в себе что-то новое: форма может менять содержание и наполнять его новыми смыслами. Но вы не верьте нам на слово: проверьте и убедитесь сами.

мода сороковых часть 3 | Журнал Ярмарки Мастеров

В 1947 году чиновники в сфере легкой промышленности во главе с А.Н. Косыгиным, занимавшим в это время пост Председателя Бюро по торговле и легкой промышленности при Совете Министров СССР, решили бороться с засильем на полках немодных, низкокачественных вещей. Ведущим сотрудникам МДМ было поручено провести обследование и дать оценку продукции, выпускаемой швейными фабриками. Длилась эта проверка до 1948 года. В результате многие изделия были сняты с производства. Ряду фабрик было запрещено самостоятельное моделирование. С 1947 года столичному Дому Моделей было поручено контролировать деятельность периферийных швейных предприятий, а также системы ателье индивидуального пошива одежды. В первые послевоенные годы ателье чаще всего шили модную одежду заказчикам по трофейным иностранным модным журналам. Руководство сраны недовольное таким положением требовало, чтобы ателье работали только по отечественным разработкам. К концу 1940-х годов МДМ фактически превратился в своеобразный советский институт модысо множеством служб и подразделений. В 1948 году Московский Дом моделей был реорганизован в Общесоюзный Дом моделей одежды (ОДМО). К началу 1949 года было организовано уже 12 республиканских и областных Домов моделей и произошло их объединение в единую систему во главе с Общесоюзным Домом моделей. Созданная в конце 1940-х годов единая система модельных домов во главе с ОДМО сохранились вплоть до 1990-х годов. Поиски собственного советского стиля велись довольно интенсивно. Звучали призывы советских искусствоведов «не брать иностранные журналы мод и копировать, а создавать свое», консультант – искусствовед ОДМО Наумова предложила универсальную формулу советской моды: нужно соединить мечту и фантазию художника с мастерством конструктора и современной техникой производства». Советскую моду должен был отличать демократизм, «массовость», бессословность и общедоступность. «Внимание художников было направлено на создание таких образцов одежды, в которых с соблюдением признаков общемировой моды были бы оригинальные черты, соответствующие самобытности нашей советской женщины. Работа над творческим преобразованием народных форм явилась началом большой и ответственной задачи по созданию советской моды», – говорилось в отчете МДМ за 1945 год. Однако воплотить эти благородные, но абстрактные идеи в жизнь, практически не удавалось. Среди создательниц советской моды 40-х годов было немало талантливых мастеров, одна из них, безусловно, племянница Надежды Петровны Ламановой Надежда Макарова, возглавляющая после войны Московский Дом моделей, там же работали Фекла Гореленкова, Валерия Горовиц, Тамара Файдель, Вера Аралова, Антонина Донская, Тамара Турчановская, Валерия Николаевская и многие другие. Самобытные туалеты создавали актриса немого кино Анель Судакевич, работавшая в эти годы в МДМ и Мария Карагодская, работавшая в ателье «Главтрикотаж», модельер Елена Райзман, портниха Валентина Соловьева из ателье Совета министров. У Соловьёвой одевались жены советской партийной элиты и актриса Марина Ладынина. Мастерица Нина Гаппуло свои знаменитые вечерние и концертные платья лепила прямо на фигуре. У Варвары Данилиной, работавшей в ателье Художественного фонда в Москве, одевались кинозвезда Любовь Орлова, легендарные театральные актрисы Мария Бабанова и Цецилия Мансурова, прима-балерина Большого театра Ольга Лепешинская. Знаменитая московская портниха Елена Ефимова, создавала туалеты для Людмилы Целиковской, Марины Ладыниной и Любови Орловой , которая, кстати, и сама прекрасно шила. Клиентками Ефимовой были жены крупных партийных руководителей и военачальников. Простое белое платье, украшенное бисерной вышивкой, сшитое для Нины Еременко, жены маршала А. И. Еременко, так понравилось жене югославского лидера Иосифа Броз Тито, Йованке, что она приехала и заказала у Ефимовой точно такое же. С середины 1940 х годов в силуэтах одежды преобладала романтическая женственность. В моде нарядные блузки и юбки, летние пляжные комбинезоны с брюками клёш, платья из ярких набивных тканей, шифона, крепдешины, креп-жоржета, тафты, гофрированного и гладкого шелка, канауса, маркизета, батиста. Повседневные платья стали короче, но для выхода по-прежнему рекомендовалось носить длинные модели. Шляпка была практически обязательным аксессуаром 40-х годов. После тегеранской конференции, состоявшейся в 1943 году из США в СССР стали приходить крупные партии посылок с продовольствием и одеждой. Так часть советских людей, имевшая доступ к распределению дефицита смогла познакомиться с совершенно новыми для них моделями заграничной одежды, увидеть качество тканей и уровень пошива. Улицы послевоенной Москвы, демонстрировали, что люди спешили погрузиться в мирную жизнь, женщинам хотелось быть красивыми и модными, для них мода стала своеобразным лекарством от ран, нанесенных войной. Кроме того, в стране потерявшей огромную часть мужского населения, женщинам приходилось конкурировать между собой, чтобы обратить на себя мужское внимание. Невест было много, а женихов не хватало. Приобрести красивую и модную одежду, о которой на время пришлось забыть, хотелось всем. Но скромные возможности и безумный дефицит вынуждали большую часть советских женщин довольствоваться вещами, приобретенными еще до войны. Во второй половине 1940-х годов, в СССР чрезвычайно популярны платья. Нежные, женственные, чаще всего с цветочным рисунком, с маленькими воротничками, бантиками, манжетиками, разнообразными отстрочками , кокетками и оборками, с рельефными выточками – они стали символом советской моды тех лет. Часто такие платья носили с жакетом или вязаной кофтой на пуговицах. Костюм, также являвшийся модной и престижной вещью 1940-х, многие позволить себе не могли. В обычных магазинах костюмы практически не продавались, в коммерческих и на толкучках были слишком дороги, сшить хороший костюм также было накладно, платье выигрывало во всех отношениях, а жакет, зачастую не отличающийся изяществом, напоминающий массивный мужской пиджак или вязаная кофточка, надетые поверх платья, создавали некоторое подобие ансамбля. Достать в первый послевоенный год что-либо из одежды было очень сложно, за туфельками или пальто выстраивались многочасовые очереди. Многих выручало умение шить. Швейная машинка в доме была необходимой вещью. Портнихи-надомницы и, возобновляющие свою работу ателье, пользовались большим спросом. Из-за тотального дефицита, воровство в сфере торговли и массовая спекуляция, взращённые советской системой в 1920-е -1930-е годы продолжали успешно развиваться, причем, как показала дальнейшая жизнь, более успешно, чем сама швейная промышленность. Трофейная мода – это особое явление послевоенного времени. Советские солдаты, попавшие в европейские страны, увидели совершенно другую жизнь, другой быт, о котором они ничего не знали. С возвращением советских войск на родину в СССР хлынул поток трофеев. Везли все, что удалось добыть — мебель, предметы быта и предметы искусства, технику, журналы мод, украшения, парфюмерию, меха, и, конечно же, одежду и обувь. Что-то из привезенных трофейных вещей оставалось в домах, а что-то шло на продажу. Поток привозных вещей заполнил комиссионные магазины и рыночные «толкучки». Иностранные вещи были диковинкой для многих советских граждан. Ничего подобного большая часть людей, живущих в СССР никогда не видела. От неведения происходили курьезные ситуации, например, великолепное зарубежное нижнее бельё — пеньюары, комбинации, ночные сорочки и нижние юбки принимались за вечерние туалеты, поэтому нередкими были случаи, когда советские женщины приходили в публичные места в нижнем белья, считая его парадной одеждой. Вторя половина сороковых – это время бума на меховые изделия. Каждая модница старалась достать себе меховое пальто, или, хотя бы, пальто с массивным меховым воротником и муфту. Очень модной моделью тех лет была короткая трапециевидная шубка с подложенными плечами. Но одной из самых модных вещей, которую можно считать олицетворением послевоенной моды, по праву является меховая горжетка. Самые популярные меха 1940-х – каракуль и котик, правда, настоящего котика практически ни у кого не было. Зато шубки и жакетки «под котик» из щипаного кролика встречались очень часто, кроличьи и беличьи шубы, считающиеся уделом небогатых женщин, также являлись распространенной верхней одеждой, ну а если на меха денег не хватало, то оставалось приобрести пальто с массивным меховым воротником, что впрочем, тоже было недёшево. На стиль советских женщин в послевоенные годы большое влияние оказали образы западных кинозвезд, из трофейных фильмов, появившихся на советских экранах. Кумирами, которым подражали в манере одеваться, причесываться и краситься были звезды американского кино Дина Дурбин, Лоретта Янг и Джоан Кроуфорд, звезды третьего рейха, шведка Цара Леандер и венгерка Марика Рёкк, еще одна венгерская актриса Франческа Гааль, знаменитая норвежская фигуристка Соня Хени, снявшаяся в замечательном американском фильме «Серенада солнечной долины», легендарная английская актриса Вивьен Ли. Помимо кинофильмов, образы красавиц 1940-х годов, женщины СССР могли лицезреть на трофейных открытках, в иностранных женских журналах и журналах мод. Безусловно, что и отечественные актрисы и певицы, которые в 1940-х годах были трансляторами западных модных эталонов, оказывали огромное влияние на жительниц СССР. Женщины подражали любимым актрисам, старались одеваться и причесываться как героини Марины Ладыниной, Людмилы Целиковской, Любови Орловой, Лидии Смирновой, Валентины Серовой. Образ Лизы Ермоловой из фильма 1943 года «Жди меня», в исполнении Серовой, стал образцом для подражания. Пожалуй, такого поклонения кинематографу, как в послевоенные 1940-е, в СССР больше не было, хотя, безусловно, кино будоражило сердца и умы жителей советской страны и в 1950-е и в 1960-е годы. Под влиянием трофейных фильмов и журналов мод изменилась манера краситься. В моду вошли ярко-красная губная помада, брови, выщипанные изогнутой дугой и подведенные карандашом, накладные ресницы, которые можно было купить на черных рынках в крупных городах. Изображения зарубежных и отечественных кинодив и певиц собирали, наклеивали на стены, создавая где-нибудь над кроватью в коммунальной квартире или общежитии целые «иконостасы», воспевающие неземную красоту. Это была своеобразная эпоха советского гламура, существующего только в воображении представительниц прекрасного пола, развивающаяся параллельно с гламуром западным. Кинофильмы, журналы и открытки становились азбукой моды. Изображения кинематографических див рассматривали, запоминали, копировали, стараясь сшить одежду «как у них», причесаться и накраситься «как они». Послевоенная эйфория быстро закончилась. В 1946 году английский премьер-министр Уинстон Черчилль произнес свою историческую речь, ознаменовавшую начало «холодной войны», объявив, что западный мир свободы и демократии необходимо отделить от коммунистического «железным занавесом», и предложив организовать «братскую ассоциацию англоговорящих народов» с целью оказать сопротивление коммунистической тирании. После такого выступления в СССР началась борьба с «тлетворным влиянием Запада». Кроме того, в послевоенной стране с новой силой возобновились сталинские репрессии, людей массово отправляли в тюрьмы и лагеря, расстреливали. С 1947 года в мировой моде главенствует стиль «нью лук», предложенный Кристианом Диором. Но в послевоенном СССР невозможно было шить платья, на которые уходило от 10 до 40 метров ткани. Поэтому стиль Диора подвергался жесточайшей критике, а советские женщины еще долгое время ходили в укороченных юбках, скромных платьицах в цветочек и жакетах с подкладными плечами. Правда и запад неоднозначно отнесся к новому направлению. Многие осуждали Диора за возврат к старым тенденциям, заставляющим женщин одеваться слишком сложно. Реальные люди в послевоенных Европе и Америке одевались не так как на страницах журналов мод и в рекламных изданиях, а процветающий в американском кинематографе стиль гламур не имел к повседневности никакого отношения, и все же, это «не так» было иным, чем в СССР. Разница между иностранной одеждой и советской была колоссальная! Стиль «нью лук» предлагал совершенно новый женский силуэт – без подкладных плечиков, с прилегающим лифом и сильно утянутой талией и, либо очень пышной юбкой, либо узкой юбкой в форме нераспустившегося бутона. «Нью лук» предполагал обязательное ношение грации, приподнимающей бюст. «Нью лук» был стилем, требующим от женщин создания единого ансамбля. В гардеробе должны были присутствовать нижние юбки, грация, хорошие бюстгальтеры, чулки, туфли на высоком каблуке, перчатки, сумочки и шляпки, украшения. Завершали образ искусный макияж и волосы, уложенные в прическу. Несмотря на все запреты и высмеивания, диоровский «нью лук» окольными путями все же проник в СССР, хотя и с большим опозданием. Окончательно этот стиль утвердился в СССР только в 1956 году, с выходом на экраны фильма «Карнавальная ночь», в котором Людмила Гурченко одета в модель Диора, предложенную им в 1947-м. Ну а в СССР во второй половине 1940-х, да и в первые годы 1950-х, женщины носят все те же модели начала 40-х годов, ажурналы мод не спешат знакомить советский народ с новыми мировыми тенденциями. Мужская мода на протяжении 1940-х годов менялась не так быстро, как женская. В начале 40-х распространилась мода на рубашки с мягкими воротниками, которые носили без галстука. Костюмы, состояли из приталенных однобортных пиджачков из камвольных костюмных тканей — бостона, коверкота, трико или шевиота и брюк широкого покроя, чаще всего с отворотами внизу. Приталенные коротковатые пиджачки спортивного стиля, с накладными карманами и хлястиком сзади, тоже носили с широкими брюками. Распространенной моделью среди молодых людей была курточка на молнии, названная «москвичка» или «хулиганка», длиной до талии, на широком поясе, с двумя или четырьмя большими карманами и подобием широкой кокетки спереди, скроенной из другого материала, нежели сама курточка. Хулиганку можно было соорудить дома из нескольких старых вещей, она служила альтернативой пиджаку. Новой моделью 1940 года стали брюки гольф в виде широких панталон длиной до колена из шерстяной ткани. У мужских пиджаков и верхней одежды были массивные подкладные плечи. Популярны пальто с потайной застежкой и рукавом реглан. Однако добротную и модную одежду из хороших тканей могли себе позволить лишь обеспеченные люди. Основная часть мужского населения ходила, в чем придется. Война же, отодвинула мужскую моду на второй план. Журналы модвоенного времени писали об изменениях в мужской моде, которые в основном касались силуэта пиджаков, делающихся более масштабными из-за увеличивающихся подкладных плечей. Во второй половине 1940-х годов в мужской моде преобладают массивные двубортные пиджаки и широкие брюки, огромные пальто, словно с чужого плеча. Распространенный в народе мужской ансамбль тех лет — брюки, заправленные в сапоги, пиджак и кепка на голове, кроме того, популярны вязаные жилеты и свитеры, надетые на рубашку под пиджак. Галстуки этого периода широкие и короткие, чаще всего из шелка и шелка-полотна, популярные рисунки — в горошек и полоску. Большим шиком считались трофейные или оставшиеся с 20х – 30х годов кожаные куртки и пальто. Ну а все те, кто не могли себе позволить обновку, ещё долго донашивали военную форму. Кепка в 1940-х была одним из самых распространенных головных уборов. Кепки носили рабочие, служащие, уголовники и мелкая шпана. Самой модной моделью считалась кепка из серой ткани, типа букле, с маленьким козырьком и с пуговкой на макушке, сшитая из клиньев, почему- то, получившая название «лондонка». Такие кепки восьмиклинки были действительно очень популярны с начала 20-го века, но не только в Лондоне, а во всей Европе и Америке. Но у нас они были «лондонками». В подобной кепке в 40х — 50х годах обычно стоял в воротах вратарь «Зенита» и сборной СССР Леонид Иванов. Болельщики шутили: «Иванов в кепке — ворота на замке». Послевоенное трофейное влияние главным образом, отразилось на покрое пиджаков и ещё в СССР в мужском гардеробе почетное место заняли фетровые шляпы. В военные годы в СССР появилось много высококлассных мужских портных-евреев, бежавших с оккупированных немцами западных территорий. Советское руководство после войны одевали портные-евреи из Польши и Литвы. Обувь для советской элиты изготавливали обувщики-армяне. Мода в разрушенной стране, конечно же, была лишь для тех, кто мог себе хоть что-то позволить. Признаком благополучия и избранности являлся костюм тройка и мягкая фетровая шляпа в стиле американского актера Хемфри Богарта. Многие заказывали себе бостоновые или шевиотовые френчи, подражая Сталину. В послевоенные годы в СССР возникла советская молодёжная субкультура, получившая название «стиляжничество». Стиляги отрицали навязываемые, советским обществом стереотипы поведения, им не нравилось однообразие в одежде, в музыке и в стиле жизни, поэтому они стали создавать свою собственную среду обитания. Стиляжничество зародилось в студенческой среде, где было много детей советской элиты — высоких партийных начальников, дипломатов, ученых. Первые упоминания о стилягах относятся к 1947 году. В 1949-м в журнале «Крокодил» появился знаменитый фельетон Д. Беляева «Стиляга», после которого понятие закрепилось окончательно. Молодые люди слушали запрещенный джаз и танцевали «буги вуги». Стиляги подвергались постоянным нападкам и высмеиванию в прессе, им посвящались сатирические фельетоны и карикатуры в журнале «Крокодил». Главное время советских стиляг еще впереди — это 1950е – 1960е годы. Советская мода 1940-х годов представляла собой микс из трогательных цветастых женских платьиц, часто сшитых дома на машинке, поверх которых обычно надевался жакет, неожиданных трофейных туалетов, старомодных вещей, сохранившихся еще с 30-х, а то и с 20-х годов, нелепых, перешитых из старой одежды юбок и блузок, затертых пальтишек и вычурных меховых горжеток. В стране одевались очень неоднородно, возможности одних, сильно отличались от возможностей других. Сейчас, когда тема ретро в моде, часто можно услышать рассказы о том, как в СССР все было скудно и убого. По-разному было. К сожалению, правда об этом времени часто сводится к штампам и клише. Мода всегда неоднородна, в любое время в любой стране. Даже когда есть четко выраженная, прослеживающаяся модная тенденция, женщины, принадлежащие к разным социальным группам, живущие в разных регионах, выглядят совсем не одинаково. Это реалия любой эпохи, в том числе и современной. При воспоминании о женщинах и девушках 1940-х годов, в голове не возникает образ неопрятной, убогой и жалкой советской гражданки, а рисуется статная девчонка в военной форме с кудряшками на голове, каким-то невероятным образом завитыми где-нибудь в блиндаже, или романтичная девушка в цветастом платьице с красиво уложенными косами, или женщина в затейливом платье с меховой горжеткой, красными губами и замысловатой укладкой. Что это, правда, вымысел? Что движет сознанием, ностальгия по тому, чего уже никогда не вернешь, попытка найти красоту и стиль в прошлом, пушкинское « что пройдет, то будет мило»? Сложно сказать. У каждого своё. Но вспоминая наших советских бабушек и мам, их стремление, независимо от того, в какой стране им было уготовано родиться, быть модными, хочется оставить рас

Мода 40х — 50х годов прошлого столетия

Начало 40-х годов прошлого столетия было омрачено продолжавшейся мировой войной. Военные конфликты это всегда большое испытание для мира моды. Меняется отношение к одежде, мировоззрение в плане подачи себя при помощи вещей. На первый план выходит практичность и долговечность  во всем. Меняются судьбы людей и представители мира моды не исключение. Многие вынуждены приспосабливаться к обстоятельствам  либо прекращать полностью свою деятельность. Мода 40х — 50х годов прошлого столетия была насыщена событиями как печальными так и радостными.

Модная индустрия всех стран, участвующих в войне  была подорвана и находилась в плачевном состоянии. Многие Парижские Дома мод были закрыты во время Второй мировой войны. Среди них Maison Vionnet и  Maison Chanel. Некоторые дизайнеры, в их числе Mainbocher, переехали  в Нью — Йорк. Полномасштабная программа морального и интеллектуального перевоспитания французского государства не обошла  и мир моды. На смену стильной парижанке пришел образ  надежной жены и молодой спортивной девушки более соответствующий  повестке дня нового режима. Германия завладела более половиной всей модной индустрии Франции, включая Дома мод и даже поднимался вопрос о переводе французской  моды  в Берлин или Вену. Архивы Палаты Торговли Высокой моды  были изъяты, в том числе и обширный список клиентов. Смысл всего этого был в том, чтобы разбить монополию, которая якобы угрожала доминированию Третьего Рейха. На тот момент во Франции было 92  Дома моды.

Ткани катастрофически не хватало, поэтому в целях экономии длина платья становилась все выше и выше. Это распространялось как на повседневную одежду, так и на вечернюю. С 1940 года был введен определенный регламент, в соответствии с которым  на пальто можно было потратить не более 4х метров ткани, а на блузку не более 1 м. Все больше стали использоваться дешевые материалы, а натуральные заменялись на искусственные. Но не смотря на это кутюр сделал все возможное, чтобы  сохранить свое знамя. Юмор и легкомыслие стали основным способом защиты от  оккупационных властей, благодаря этому мода смогла выжить. Хотя  некоторые утверждают, что сохранению  французской моды способствовали богатые жены  нацистов, но в действительности записи показывают, что клиентки Домов мод в то время представляли собой микс  из богатых парижанок, жен иностранных послов, клиентов, связанных с черным рынком и других посетителей салонов, среди которых немецкие женщины были в меньшинстве. Во время войны работали такие Дома мод как Jacques Fath, Мэгги Rouff, Nina Ricci, Марсель Rochas, Жанна Lafaurie, Мадлен Vramant.

Во время оккупации единственным способом  для женщин добавить в свой серый образ разнообразия и цвета были шляпки. Платье или костюм поменять дорого, а шляпку дешевле всего. Практически все шляпы представляли собой тюрбан, высоко стоящий над головой, так как эта модель соответствовала форме прически. Взбитые локоны поднимались вверх либо собирались в пучок, убранный в сеточку. В СССР такие прически называли «вшивый домик». Причем это было действительно так, потому что в целях экономии голову мыли не чаще чем один раз в неделю. Целью головного убора было не показать волосы, а полностью скрыть их, а форма тюрбана отлично с этим справлялась.

Мода на тюрбаны пришла из Карибского бассейна. Во время войны Франция была отрезана от Америки, главного потребителя французской моды  и США обратили свои взоры на страны Карибского бассейна: Кубу, Пуэрто — Рико, Тринидад и Тобаго. Женщины, работающие на плантациях в  латино — американских странах обвязывали голову куском материи наподобии тюрбана, защищаясь от солнца. А благодаря бразильской актрисе Кармен Миранда, известной  в Голливуде, стала очень  популярна обувь на платформе, которую делал для нее  Сальваторе  Ferragamo. Миранда была низкого роста (около 149 см) и стала поистине пропагандисткой  такой обуви. Чтобы выглядеть выше она носила платформу и каблук  около 20 см, а на голове тюрбан. Тюрбан шился из остатков ткани и для его изготовления не требовались специальные материалы или инструменты, как для производства шляп  из фетра. Среди инновационных модисток того времени были Полин Адам, Симоне Ноде, Роуз Валуа и Ле Монье.

Упрощалась различная упаковка, стало привычным использование дешевых материалов, таких как дерево, соломка, бамбук, пластмасса. Вновь в моду входит ручной труд, только на этот раз дешевый. Платформа на обуви  как и аксессуары могли быть деревянными. Кожа становилась все более недоступной, так как ее забирали на нужды армии.  У женщин ремень из кожи не должен был быть шире 3 см, в целях экономии. Популярным становиться стиль «петчворк», ранее применявшийся для изготовления одеял в деревнях и никогда прежде в высокой моде. Но из -за сложной экономической обстановки он входит в повседневную одежду. Женщины применяли фантазию, для того чтобы выглядеть красиво и нарядно. В ход могли пойти лента, комбинация тканей и даже шторы.

Эльза  Скиапарелли  была вынуждена уехать в США , но Дом свой не закрыла, а поручила управление шведке Ирэн Дана. В Америке Эльза занималась тем, что читала лекции о моде  в Красном Кресте. В ее отсутствие  ведущей моделью  Дома была урожденная киевлянка Варвара Раппонет, эмигрировавшая из России. После освобождения Парижа в 1944 году Скиапарелли вернулась во Францию, в свой Дом, но за  время ее отсутствия появились молодые дизайнеры, которые могли составить ей конкуренцию. В 1947 году Эльза берет на работу в Дом  французского аристократа Юбера де Живанши.

Постоянная соперница Скиапарелли, Коко Шанель, закрыла свой Дом в 1940 году. А в 1944 году, когда Париж был освобожден Шанель бежала из Франции, дабы не попасть под репрессии, так как во время оккупации ее кавалером был офицер гестапо. Она провела 10 лет в изгнании, в Швейцарии.

Одним из известных Домов моды был Дом Мадам Гре, французского дизайнера, которая создавала платья  прямо на модели, без выкроек. В молодости она изучала скульптуру и живопись, что использовала в своей  дальнейшей работе. В 1933 году она открывает свой первый салон, который в  начале войны  в 1940 году закроет  и уедет с семьей  на юг Франции из оккупированного Парижа. Но из-за сложного финансового положения она вернулась в Париж и продолжила работу. Она всячески старалась противостоять ограничениям, которые  устанавливали немцы. Расходовала ткани больше, чем было дозволено, отказывалась обслуживать любовниц нацистов, а на показе мод для нацистов представила коллекцию в национальных цветах Франции. А в 1943 году Дом Мадам Гре закрыли за превышения лимита ткани и за противодействие властям. Мадам Гре опять бежала и вернулась в Париж только в 1945 году, после его освобождения. В 1947 году она была награждена орденом Почетного Легиона как моральный авторитет нации. Не смотря на то, что ее модели совершенно были не похожи на модели Диора, она имела много поклонников. Драпировки, мягкие ткани — это то, что отличало ее платья от других. Одними их клиенток Мадам Гре были  Эльза Триоле и Лиля  Брик.

Многие известные актрисы того времени внесли свой вклад в развитие моды. Рита Хейворт, Марлен Дитрих, Кэтрин Хепберн были очень популярны и  обладали своим стилем и фантазией. За неимением красивого кружева вещи  в 40х годах  часто отделывались кусочками меха. Очень популярна была чернобурка, которая выращивалась в США и  в Сибири. Каждая женщина мечтала иметь воротник или муфту из чернобурки. Цвета в одежде были  преимущественно темные: коричневый, темно — бордовый, темно — синий. Исключительно из соображений практичности, темную одежду не надо было часто отдавать в чистку. Одной из самых модных тканей во время войны был креп (матовая шерстяная ткань), а очень популярным костюмом было сочетание жакета и платья. Самым актуальным стилем эпохи войны был  стиль » милитари «: широкие накладные плечи, пояс, подчеркивающий талию, прямая юбка, накладные карманы. Все это было деталями военной формы. В качестве замены кожи, которая использовалась раньше, в моду входят  изделия из кожи рептилий: питона, крокодила и ящерицы. Золото было реквизировано в банках и изделия из золота стали довольно редким явлением. Аксессуары делали из блестящего металла, а в моду вошли детали, которые имели явно военную тематику, такие как цепи, замки, сумки в виде  патронташа. Производство фурнитуры  и бижутерии пошло на спад и умельцы самостоятельно делали  пуговицы и различные украшения.

Модный Дом Ворта, очень известный в конце 19 века утрачивал свою популярность и 40-е годы стали закатом его империи. Главным кутюрье Франции во время войны был Люсьен Лелонг, президент Парижского Синдиката высокой моды. А главным дизайнером в Доме Лелонга был Кристиан Диор, вторым дизайнером —Пьер Бальмен. После войны они уволятся и откроют свои Дома мод. Кристиан Диор в 1947 году покажет свою первую коллекцию под названием «Король», отличительными чертами которой будут подчеркнутый бюст, осиная талия и пышная юбка. Силуэт  «песочные часы», состоящий из жакета — бар и юбки на кринолине доходившей до щиколотки, покорил весь мир.

 Это был  послевоенный возврат к женственности и довоенной роскоши, а также ознаменованием  возрождения французской высокой моды. Популярность Диора стремительно росла, к тому же этому способствовала определенная реклама, редактор американского Harper ‘s Basaar, Кармель Сноу  сказала, что это «новый взгляд!». Так родился стиль new look. Многие считали это расточительным, так как на юбки в этом стиле шло много ткани, а все еще существовала карточная система. На некоторые платья требовалось  от 16 до 100 метров материи  и тюля. К тому же нужны были соответствующие колготки и хорошие бюстгальтеры.

На наряду с этим Кристиан Диор использовал очень простые пуговицы. Он считал,что обычные черные пуговицы с 4 дырочками это верх элегантности. Хотя Дом Диор шил костюмы и в стиле » милитари», возможно для американских работающих женщин, которые продолжали оставаться активными потребительницами  французской моды.

В 1947 году в Дом Диора приходит работать молодой Пьер Карден, начинавший свою карьеру с театрального художника. А в 1950 — м  он открывает свой собственный Дом моды. Уже через год он показал свою первую коллекцию женской одежды, а в 1957 году был принят в Синдикат Высокой моды. Он был певцом футуристического направления в одежде. Создавая яркие образы он не особо заботился о красоте женской фигуры. Прямоугольные силуэты скрывали все недостатки. Авангардное направление было девизом его творчества.

Но Карден был не только творцом  будущей моды, но также и прекрасным предпринимателем. Он первым стал продавать свои творения по более низкой цене  в рамках новой формы продажи прет — а — порте. Сотрудничая с торговыми домами, он выставлял свои коллекции под свои именем, но в более доступной ценовой политике.  За это в 1959 году он был исключен из Синдиката за  нарушение правил и понижение имиджа высокой моды. Но Карден оказался провидцем и уже через некоторое время многие дизайнеры последовали его примеру.

Кристобаль Баленсиага, испанский дизайнер, один из самых известных кутюрье того времени. Он начал свою карьеру еще в 30-е годы, переехав во Францию.  В 1937 году он открыл свой Дом моды и продолжал свою деятельность вплоть до 60х годов. Для испанцев Баленсиага является «национальным героем» и в наши дни. Костюмы Баленсиага стоят очень дорого, начиная от 10 000 долларов и выше. Одной из отличительных  деталей его костюмов является наличие баски, популярной в испанских нарядах.

Одной из столиц моды во время войны стал Шанхай, так как там проживало в тот период очень интернациональное население: французы, англичане и множество русских эмигрантов. Работало много Домов моды, которые были открыты эмигрантками из России, а  многие женщины работали в кабаре, театрах, ресторанах и тщательно следили за новинками. Для японцев, которые оккупировали  Китай, европейская мода была настоящим открытием.

В  послевоенное время  вся швейная промышленность находилась в плачевном состоянии. Модельеры  долго были  в стесненном  положении и тотальной экономии во всем. Чтобы восполнить пробелы в расходах  дизайнеры, как только появилась такая возможность, стали использовать большее количество ткани. Новинка, которая появилась в послевоенные годы — это плиссировка. Прямые юбки-карандаш военного времени уступили место расклешенным юбкам  длиной значительно ниже колена. Мужчины вернулись с войны и женская одежда  получила новое направление. Она опять должна была выглядеть привлекательной, женственной и сексуальной. Наступает период  элегантности, спокойных тонов, не пугающих мужчин.

Начиная с 1947 года в моду входят маленькие шляпки вместо тюрбанов и  вместо широких каблуков и платформы туфли на шпильках, в каблуки которых  вставляли металлические штыри, взятые  из самолетостроения. В эпоху new look стали модными все нежные  пудренные оттенки. Новая форма очков  в виде «лисичек «. В мире высокой моды  начинается  «золотой век».

В конце 40-х годов  в СССР зародилась необычная субкультура, представляющая собой  сообщество молодежи, подражающих  американскому образу жизни. В 1949 году после публикации Д.Г.Беляева, в журнале  «Крокодил»    фельетона под  названием  «Стиляги» это  название прочно закрепилось за новым направлением. Движение получило широкое распространение по всей стране и продолжало существовать до начала 60-х годов. Молодые люди высказывали  отрицательное  отношение к существующему строю, моральным ценностям  и всему образу жизни. От остальной части населения они отличались прежде всего своим  ярким и необычным видом, замысловатыми прическами и стильными образами, за что очень критиковались послушными гражданами и даже несли уголовную ответственность. Стиляги  пропагандировали зарубежную музыку, раскрепощенность, верхом шика было ношение заграничной одежды, которая доставалась с огромным трудом и за это в качестве ответной реакции получали презрительное отношение к себе. Не смотря на все препятствия  стиляги оставались позитивными, творчески относившиеся к своему внешнему виду, яркими и жизнерадостными людьми.

Известный музыкант Алексей Козлов говорит:

«У стиляг было такое отработанное бессмысленное выражение глаз. Не потому что мы придурки. Просто если бы мы обнажили свой взгляд, если бы смотрели, как мы чувствуем, — все бы увидели, как мы их ненавидим. За этот взгляд можно было поплатиться. Вот мы и придуривались.»

В 1949 году в Германии мода совершила новый виток, в Дюссельдорфе  был открыт первый салон прет — а — порте . Это стало  началом массового производства одежды и подлинной демократизации  модной индустрии. Со взлетом прет — а — порте в  50-е годы выбор  фасонов, тканей, расцветок  невероятно расширился, что позволяло удовлетворить запросы каждой женщины.

Мода 50х годов отличалась  оптимизмом, роскошью  и женственностью . Опять возвращались золотые украшения и вечерние платья  украшенные бисером  и стразами. Не смотря на то, что женщины жаждали прогресса, многие из них работали и  уже  сами водили автомобили, женственный образ они приняли с радостью. Кутюр испытал что-то вроде возрождения. Небольшие корсеты, узкая талия и активная зона декольте. На протяжении 50х годов  женщины по прежнему отдавали предпочтение французской моде.

После окончания войны в Париж возвращается Эльза Скиапарелли . Ее новым цветом становится цвет фуксии, очень яркий и активный. Эльза была пропагандисткой живописи сюрреализма  и это очень сильно отражалось в ее коллекциях. Одежда Скиапарелли была рассчитана  на молодых, энергичных и независимых женщин, которым был не чужд новый, экстравагантный  образ в одежде. Но после войны мужчины опасались таких женщин  и слишком яркие цвета отпугивали их . Мужчины устали бороться, им по душе были более миловидные и спокойные женщины, одетые в пастельные тона. Это сыграло решающую роль в судьбе Эльзы, потому что следуя своему направлению она утратила былую популярность и в 1954 году ушла из мира моды, под предлогом рождения двух своих внучек, чему была несказанно рада ее постоянная соперница Коко Шанель.

Самыми знаменитыми кутюрье того времени были Кристобаль Баленсиага, Юбер де Живанши и Пьер Бальмен.  В 1951 году Баленсиага полностью изменил силуэт : расширил плечи и изменил линию талии. В 1955 году он разработал платье — тунику, которое  к 1957 году трансформировалось в платье — сорочку. И к концу 1959 года  это закончилось линией ампир, с завышенной талией платья и пальто, вырезанных как кимоно. Баленсиага отличается о многих кутюрье тем, что  он мог создавать модели сам от начала до конца, так как еще в 12 летнем возрасте был отдан в подмастерья к портному.

Юбер де Живанши открыл свой первый Дом моды в 1952 году  и произвел сенсацию моделями скомбинированными из разных тканей. Бутики были открыты в Цюрихе, Риме и Буэнос — Айресе. Его называли человеком с огромным вкусом  и сдержанной элегантностью. Его клиентками были Одри  Хепберн и Жаклин  Кеннеди. В 25 лет он стал самым молодым и прогрессивным дизайнером  на парижской модной сцене. Первая коллекция Живанши была названа «Беттина  Грациани» по имени молодой парижской модели того времени. Ткани он использовал не дорогие, но привлекал клиентов оригинальностью своих конструкций. Живанши шил практически все костюмы для героинь Одри  Хепберн. Она была его музой. После смерти Одри, Живанши решил покинуть мир моды.

Пьер Бальмен открыл свой Дом моды в 1945 году. Но большим успехом  стал пользоваться только с 1952 года. Бальмен поддерживал стиль элегантной парижанки с налетом гламура, к тому же он мастерски владел  творческим сочетание тканей и тонких цветовых комбинаций. Клиенты его дома были сторонниками элегантности, простого кроя и более естественного образа.

В 1953 году  в Италии  начинают свою деятельность Оттавио и Розита Миссони. В этом году они открывают свою небольшую вязальную мастерскую  и это становится точкой отсчета для  рождения нового бренда.  В 1958 году они представляют свою первую коллекцию  в  миланском универмаге под маркой Missoni. Она достойно была освещена в прессе и стала пользоваться популярностью у публики. При поддержке главного редактора  журнала  Arianna, Анны Пьяджо  бизнес  становился  процветающим. Миссони начинали преимущественно с производства спортивной одежды и искали свой путь, свой фирменный стиль около десяти лет. Периодом  расцвета этого бренда станут предстоящие десятилетия, а визитной карточкой разноцветные полоски — зигзаги  в этническом стиле.

После десятилетнего изгнания в мир моды возвратилась Коко Шанель. Ей было в то время уже около 70 лет. Она терпеть не могла new look и представила на суд публики ряд идей, которые в дальнейшем стали стилем Шанель и изюминкой ее образа. Это стеганные сумочки на металлических цепочках, костюмы из ткани крупного плетения с золотыми цепями, блестящая бижутерия, шелковые блузки в цветочек, кнопки и пуговицы с монограммой, вечерние платья и меха, длинные нитки жемчуга. Но первая послевоенная коллекция была провальной  и потерпела фиаско.

Публика восприняла  модели как старомодные и не отвечающие духу времени. Но порой судьба преподносит удивительные сюрпризы и именно это произошло с моделями Шанель. Этот период совпал с Варшавской конвенцией самолетов, по которой женщины и мужчины имели право брать с собой только 20 кг багажа. И конечно пышные платья в стиле new look не помещались в чемоданы более одного. А костюмы  Шанель  замечательно подходили для перевозок в некотором количестве. В 1955 году публика приняла идеи Шанель и взяла их на вооружение.

Одним из изобретением Шанель была цепочка, пришитая по низу жакета с изнаночной стороны, для того чтобы низ жакета не задирался. Подкладка должна быть точно такого же тона как и сам жакет, границы не должно быть. Длина юбки никогда не поднималась выше колен, которые по словам Шанель были самым не красивым местом на теле женщины. Коко Шанель не умела ни рисовать, ни шить, но все примерки всегда делала сама.

В 1959 году революцию в мире моды произвело изобретение лайкры. Это во многом изменило отношение к нижнему белью и привело к перестройке  в отрасли промышленности, связанной с производством нижнего  белья. В моду вошли цветочные яркие расцветки тканей  с набивными рисунками. А самыми популярными тканями стали тафта и органди, потому что они хорошо держали   форму платья. Красной линией через все 50-е годы проходит тема показной роскоши, по которой так соскучились люди во время войны. Стала популярна тема отдыха, то,чего не могли себе позволить все некоторое время назад. Это выражалось в морских рисунках на ткани, аппликациях на сумочках в виде ракушек и рыбок. Сан — Тропе становится самым модным курортом, куда стекаются все прожигатели жизни.

В  Голливуде был создан особый стиль гламура, который пропагандировали Мерилин  Монро, Грейс Келли и Лорен Бэколл. Некоторые  модельеры считали, что  платье , показанное с экрана увидят миллионы, по сравнении  с моделями в журналах. Поэтому это более выгодное вложение их труда и они активно сотрудничали с киностудиями. Они не старались следить за всеми стилями модного Парижа, а пытались создать свою собственную версию классицизма, которая должна быть вне времени. Для создания костюмов использовались меха, блестки, роскошные материалы, шифон. Популярна была модель с глубоким вырезом на спине, актриса в таком платье смотрелась очень эффектно. Самые влиятельные дизайнеры Голливуда того времени были Орри  Келли, Уильям  Травилла, Трэвис  Бентон   и Гилберт Адриан.

50 е годы это триумф  цвета  и камней, не всегда настоящих, но главное чтобы они блестели. В 1953 году  в Дом моды Диора приходит молодой Ив Сен — Лоран, а после внезапной смерти Диора становится ведущим модельером дома. В 1957 году Ив Сен — Лоран вводит в моду новый силуэт- трапеция. Первая «гуманная» модель, в которой женщина могла покушать. Этот силуэт  перейдет плавно в 60-е, но приобретет новое звучание.

В  1959 году произойдет  знаменательное событие  в рамках СССР. 12 французских манекенщиц и 120 моделей одежды во главе с Ив Сен-Лораном посетят столицу страны. Все 14 показов коллекций пройдут за закрытыми дверями, зрителями которых станут высокопоставленные чиновники и представители текстильной и легкой промышленности. В течении нескольких дней пребывания коллекции удастся показать  на нескольких заводах Москвы, а также совершить перелет в Архангельск.

Но  Сен — Лорану все- таки удалось  показать простым москвичам свои произведения. Одетые как для подиума манекенщицы прогуливались по ГУМу, что позволило всем желающим лицезреть эту прекрасную картину. Судя по внешнему виду отличия между парижанками и советскими женщинами были разительные. Конечно во Франции  в нарядах от кутюр тоже по улицам не ходят, но тем не менее это показывает насколько мода в СССР отставала от европейской моды. Успех был грандиозный, а советские модельеры, которые не могли выезжать за пределы государства получили возможность увидеть все своими  глазами.

50-е годы — это последний период высокой моды от кутюр, который создавал образ женственной, сексуальной, роскошной и богатой женщины. Впереди 60-е годы, которые кардинально будут отличаться от предыдущих периодов.

Если Вам понравилась эта статья, поделитесь ею с друзьями!

Жду Ваших отзывов!

С уважением, Ирина Широкова.

Текст к презентации «Мода сороковых годов»

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образование детей
«Большеболдинский Дом детского творчества»

Мода сороковых годов.

Слайд2

Материал подготовила:

педагог дополнительного образования

высшей категории

руководитель школы-студии «ДИВО»

Сковородова Татьяна Владимировна

Большое Болдино

2014 год.

9 мая – это день Великой победы! Это день, за который мы благодарны людям, отважно сражавшихся до конца за свою Родину, за нашу будущую жизнь. Спасибо этим людям за то, что они были сильны духом и полны верой в то тяжелое время. Да, в военные годы жизнь была нелегка, но женщины не переставали оставаться женщинами, такими же красивыми и модными.

К началу 1940 года советская мода сближается с европейской. Это происходит, потому что к Советскому союзу присоединяются страны Прибалтики, а так же Западная Белоруссия и Западная Украина, которые входили в состав Польши. Возвращается Бессарабия, являющаяся в тот момент частью Румынии и Выборг, являвшийся территорией Финляндии. Благодаря этому на советском пространстве произошло обновление и расширение такого понятия как мода.

Известно, что модные тенденции, подобно зеркалу, отражают состояние времени и народа — как эмоциональное, так и материальное. Для каждой эпохи характерны свои особенности. Не стала исключением и эпоха военного времени.

Первые признаки моды 40-х появились еще во второй половине 30-х. Предчувствие войны ощущалось в воздухе и оказывало влияние на модные тенденции. Поэтому часто моду 40-х еще называют военной модой.

Вся промышленность переориентировалась на производство для нужд фронта. В режиме строжайшей экономии женщины не могли позволить себе ни пышных юбок, ни украшений. Силуэты одежды стали заметно меняться. Героиня 40-х — это строгая, но очень элегантная дама.

Основу ее гардероба составляют форменные платья и костюмы. Самый распространенный женский костюм: приталенный жакет, с жесткими небольшими подплечниками, прямой юбкой до колена. Подкладные плечи становятся главной стилеобразующей деталью 40-х годов.

Слайд 3.

Кроме того, в одежде появляются детали, характерные для стиля милитари и спортивного направления — накладные карманы, кокетки и глубокие складки на спине, хлястики и погончики. В моде перепоясанная талия. Женские юбки становятся короче, чем в 1930 годы, преобладают слегка расклешенные и заложенные складками модели.

Слайд 4.

В этот период советские модницы шагали наравне с европейскими. Они так же носили подкладные плечики. Приталенные пиджаки с юбками.

Слайд 5.

Сильно расклешенные вещи в талию, длиной чуть за колено.

Слайд 6.

Блузки с рукавами-фонариками, надетые с сарафанами.

Слайд 7.

Цветовая гамма тканей была сдержанной и включала черный, темно-синий, серый, хаки и коричневый тона. Ткани становятся дефицитом, в частности, существовал запрет на использование хлопка, шелка, кожи не для военных нужд.

Помимо однотонных, в ходу были ткани с принтами в виде мелких цветочков и горошка: такие расцветки были удобны в раскрое, так как легко совмещались и позволяли свести отходы от изготовления изделий до минимума.

Слайд 8.

В большом дефиците была белая ткань, поэтому в моду вошли съемные воротнички и манжеты этого цвета, освежающие и придающие элегантность строгим и темным моделям одежды. Это тоже следствие экономии: шить белые блузки и рубашки было не из чего, а выглядеть элегантно и аккуратно хотелось вне зависимости от сводок с фронтов войны.

Слайд 9.

В начале 1940-х годов очень модными становятся расширяющиеся книзу пальто из габардина с большими подкладными плечами, часто с рукавом реглан. Кроме того, популярны двубортные пальто и пальто приталенных силуэтов с поясом. Советские модели верхней одежды того периода соответствовали мировым модным тенденциям. Кроме габардина в СССР пальто шили из шерсти бостон, корда, коверкота и из самых распространенных тканей тех лет — фуле, драпа, драп-велюра, ратина, сукна и бобрика.

Слайд 10.

Обувь.

1940-е — это время обуви на платформе и танкетке. Женщины всего мира предпочитали носить подобную обувь. Очень модной моделью были туфли с открытыми носком и пяткой, на высоком каблуке, имеющие платформу под носочной частью.

Слайд 11.

В СССР такой обуви практически не было, носить модную «платформу» могли лишь избранные, большинство платформ в те времена выстругивались кустарным способом из дерева, а затем на них набивались хлястики или союзки из ткани или обрезков кожи. Получалось что-то наподобие модной обуви.

Одной из самых распространенных моделей женской обуви 1940- х годов в нашей стране были полуботинки со шнуровкой на небольшом каблучке и туфли лодочки.

Слайд 12.

Хорошая обувь была дефицитом, да и стоила недешево, поэтому на ногах у советских женщинчасто можно было увидеть грубоватые модели, мало похожие на элегантные туфельки из журналов мод.

Фильдеперсовые чулки со швом, фетиш 40-х годов, достать было очень трудно, а цены на эти чулки были просто нереальными. Чулки являлись таким дефицитом, и таким объектом мечтаний, что женщины красили ноги и рисовали карандашом шов и пятку, имитируя чулок на голой ноге. Во время Второй мировой войны, такие проблемы были во многих Европейских странах.

Слайд 13.

В СССР альтернативой вожделенным чулкам стали белые носочки. Девушка в платье с подкладными плечиками или рукавами-фонариками в белых носочках и лодочках на маленьком каблучке или босоножках – своеобразный символ эпохи 40-х.

Слайд 14.

Аксессуары.

Головные уборы.

Из головных уборов в начале 40-х входят в моду высокие шляпы в тирольско — боварском стиле.

Слайд 15.

Во время войны шляпки сначала уменьшаются в размерах, а затем и вовсе сменяются платочками.

В это время носят маленькие фетровые шляпы.

Слайд 16.

Слайд 17.

Также в моде разнообразные шляпки с вуалями, береты.

Особенно модны были тюрбаны. Слайд 18.

Тюрбан настолько пришелся по вкусу советским женщинам, что те, кто не могли купить готовое изделие, просто-напросто подвязывали сложенную полоской косынку или шарфик на особый манер, кончиками наверх, сооружая на темени крупный узел. Таким образом, получалось нечто, имитирующее подобие вышеупомянутого головного убора.

Сумочки.

Важную роль в гардеробе женщин 40-х годов играли сумочки.

Слайд 19.

Очень популярными в сороковые годы стали сумки через плечо, которые являлись прототипом сумки для противогаза и военной планшетки.

Перчатки

Обязательным аксессуаром костюма по правилам хорошего тона были перчатки. Только из-за дефицита кожи во время войны они изготавливались из тканей.

Слайд 20.

Все остальные аксессуары и декоративные элементы были признаны излишеством и проявлением вульгарного вкуса.

Прически.

Короткие, уложенные волнами волосы, столь популярные в 1930-е годы, в 1940-е постепенно выходят из моды, делать их самостоятельно было сложно, многие парикмахерские в этот период закрылись. Женщины стали отращивать волосы, потому что из длинных волос сделать прическу без посторонней помощи было проще. В мировой моде утвердились завивки из длинных волос, валики и укладки кольцами, выложенные надо лбом, а также всевозможные прически с косами.

Слайд 21.

Самыми распространенными прическами военных лет у советских женщин были – валик надо

лбом и пучок сзади, часто покрытый сеткой.

Слайд 22.

Или валик и подкрученные марсельскими щипцами или подколотые сзади волосы.

Слайд 23.

А также, так называемые, бараночки из кос и корзиночка – две косички, у которых кончик одной закреплен за основание другой.

Макияж

Макияж 1940-х годов практически не отличался от макияжа 1930-х. Главные акценты в макияже 40-х годов — на губы и брови. Брови 40-х годов должны были выглядеть как тонкие и длинные дуги. Их по-прежнему выщипывали и подрисовывали идеальную линию карандашом, а чтобы предать им блеск, смазывали вазелином. Губы должны были быть с четко очерченным контуром. Модные цвета губной помады – ярко-красные и темно-красные.

Слайд 24.

С началом войны косметические товары промышленность не выпускала. Женщины находили способы оттенить свою красоту с помощью натуральных средств, известных с древнейших времен: вместо губной помады использовали свеклу и красное вино, а брови подкрашивали с помощью древесного угля.

Некоторые эксперты утверждают, что в Стране Советов моды не было как таковой вообще, а уж тем более во время войны. Но везде, где есть женщины – есть и красота. А где красота – там и одежда и, соответственно, Ее Величество Мода.

Журналы в СССР выходили даже во время войны, но модели в них почти не менялись, так как вся легкая промышленность работает на военные нужды. Модную одежду сороковых годов можно было увидеть в «Журнале мод», «Моделях сезона», «Модах» и других изданиях.

Слайд 25.

Но, если говорить именно о моде, то эта грань присутствовала в жизни сравнительно небольшого круга людей, мода была доступна далеко не всем, да и проблема «модно или не модно» не очень-то волновала советских граждан. Большинство было озабоченно мыслями о том, чтобы достать хоть какую-то одежду, скопить денег на покупку насущных вещей. Быт был очень тяжелым и неустроенным. Если жители столицы и крупных городов, жили в условиях дефицита и преодолении трудностей, мало интересуясь модой, то для глубинки понятие моды было чем-то непонятным, далеким и малозначимым.

С началом войны в СССР стали закрываться, магазины, модные ателье и другие учреждения, связанные с индустрией моды и красоты. Вскоре на территории СССР вновь была введена карточная система распределения товаров, обусловленная военным временем. Масштабы разрушений и бедствий были такими, что казалось, зарождающаяся советская мода больше не возродится. Война быстро наложила отпечаток на внешний облик людей. Сотни тысяч девушек и юношей, попавших со школьной скамьи на фронт, просто не успели узнать, что такое мода, им пришлось облачиться в военную форму. Многие оставшиеся в тылу женщины выполняли тяжелую и грязную работу вместо ушедших на фронт мужчин — рыли окопы, работали в госпиталях, тушили зажигалки на крышах домов. Вместо модной одежды в женскую жизнь вошли брюки, телогрейки и кирзовые сапоги.

Слайды 26, 27.

А вот артисткам, которые ездили на фронт, нужны были вечерние платья. Даже в то время были частные портнихи, которые продолжали шить наряды. Для модных нарядных платьев 40-х годов характерны слегка расклешенные юбки, декольте, плотно прилегающий лиф, или лиф с драпировкой, небольшие рукава фонарики. Чаще всего вечерние туалеты шились из креп-сатина, файдешина или плотного шелка, креп-жоржета, креп-марокена, бархата, панбархата и паншифона, отделывались кружевом и аппликациями из цветов, бисером. Очень распространены белые кружевные воротнички. Главным дополнением выходного туалета считалась горжетка из чернобурой лисы. Из украшений особенно популярны были бусы и крупные брошки.

Слайд 28.

На исходе войны, в 1944 году, советское правительство решило содействовать возрождению моделирования модной одежды в стране и открыло в Москве дом моделей на знаменитой еще с ХVIII века «улице моды» — Кузнецкий Мост, дом № 14. А в 1945 возобновил свою работу Ленинградский дом моделей.

Начался новый важный этап в истории советской модной индустрии. Разрабатывать новые модели одежды для советских людей должны были лучшие художники-модельеры страны, а швейные фабрики собирались обязать производить продукцию не по собственному усмотрению, а только по лекалам самых успешных модельных образцов. Такое намерение было еще в конце 1930-х годов, но война помешала осуществить все это на практике в масштабах страны.

Слайд 29.

Среди создательниц советской моды 40-х годов было немало талантливых мастеров, одна из них, безусловно, племянница Надежды Петровны Ламановой Надежда Макарова, возглавляющая после войны Московский Дом моделей, там же работали Фекла Гореленкова, Валерия Горовиц, Тамара Файдель, Вера Аралова, Антонина Донская, Тамара Турчановская, Валерия Николаевская и многие другие. Самобытные туалеты создавали актриса немого кино Анель Судакевич, работавшая в эти годы в МДМ и Мария Карагодская, работавшая в ателье «Главтрикотаж», модельер Елена Райзман, портниха Валентина Соловьева из ателье Совета министров.

При воспоминании о женщинах и девушках 1940-х годов, в голове не возникает образ неопрятной, убогой и жалкой советской гражданки. Рисуется статная девчонка в военной форме с кудряшками на голове, каким-то невероятным образом завитыми где-нибудь в блиндаже.

Слайд 31.

Или романтичная девушка в цветастом платьице с красиво уложенными косами.

Слайд 32.

Или женщина в затейливом платье с меховой горжеткой, красными губами и замысловатой укладкой.

Слайд 33.

.

Хронология моды 40-х годов:

1940 — 1945 года – на смену пышным юбкам и светскому костюму пришла одежда в стиле «милитари» – прямые и в складку юбки и платья до колена, строгий приталенный силуэт с поясом, рукава в три четверти и отложные воротнички. Женский костюм украшали белые манжеты и воротник, платья шили из искусственного шелка, джерси и льняной ткани с мелким рисунком.

1942 год – с прилавков исчезли платья удлиненных фасонов, на смену им пришли прямые юбки с жакетами и кардиганами, блузы и строгие, «военные» пиджаки декорировались мелкими пуговками.

В 1943 году исчезли шелковые чулки и шляпы – последние признаки роскоши – появились косынки и платки в качестве головных уборов.

1944 год – мода ушла из Парижа в США и Берлин. А главным трендом стала идея универсальности — мужские костюмы перешивались в женские, а из женской одежды делали детские платья. Появился новый тренд – платье-рубашка, застегивающееся на пуговицы.

1945 – 1949 года – в послевоенные годы мода опять вернулась в Париж, закончился экономический кризис.

1945-1946 год – юбки стали удлиненными и многослойными, появилась полоска, рукава фонариком и большие банты. Вместо блуз женщины носили рубашки простого и консервативного кроя. Женский силуэт вновь приобрел стройность и утонченность за счет широких «плечиков», по-прежнему сохранялось отсутствие декора.

1949 год – женские платья длиной до середины голени шили из шерстяного крепа, в моде были черные, серые и бордовые цвета. Мужчины носили спортивные костюмы с курткой на молнии. Произошли яркие изменения в обувных тенденциях. Туфли-лодочки, сандалии и коктейльные туфли на узком и высоком каблуке впервые «увидели свет» в эту эпоху.

Источники

http://fashiony.ru/

http://myshulka.ru/node/46

http://www.retromoda.ru/categories/retro-fashion/fash..

http://www.casual-info.ru/moda/wardrobe/168/26917/

http://fashionologia.ru/style-40.html

http://modagid.ru/articles/218

http://youstyles.ru/istoriya-mody/moda-40-x-godov.html

http://www.stranamam.ru/

http://vk.com/club64277031